Revitalisant naturel pour « 3 kopecks »

En Occident, la question de l'utilisation de ressources naturelles inépuisables pour améliorer la qualité de la vie humaine est étudiée depuis longtemps. Et certains des développements qui y ont gagné en popularité frappent par leur simplicité et leur efficacité. Un exemple frappant est le conditionneur naturel. Ce système de ventilation peut être facilement mis en œuvre dans une maison de campagne à n'importe quelle étape de son exploitation. Et après son installation en été, vous pouvez rafraîchir l'air de la pièce presque gratuitement. En hiver, une telle ventilation permet d'économiser considérablement sur le chauffage de l'air soufflé.

Comment fonctionne le conditionneur naturel

Les systèmes d'échange d'air familiers à la plupart d'entre nous sont basés sur l'aspiration de flux d'air frais directement de l'atmosphère et l'évacuation des flux d'air résiduaire. Les systèmes les plus avancés comprennent un module de récupération dans lequel l'air entrant est réchauffé par l'air sortant. Mais que se passe-t-il si nous compliquons un peu la ventilation d'alimentation en augmentant sa longueur et en plaçant un fragment « supplémentaire » sous terre ?

Le sol ne se réchauffe et ne gèle qu’à une profondeur relativement faible. Pour la plupart des régions, la barre des 1,5 mètres constitue le maximum. En dessous se trouvent des couches avec une température stable, qui en hiver reste entre 5 et 7 °C et en été ne dépasse pas 8 à 10 °C.

Cette propriété du sol est utilisée avec succès dans la construction de caves.Et lors de la création d’un système de climatisation naturelle.

Tout le secret est que si un flux d'air traverse cette couche de sol, la différence de température tendra vers zéro. Tout simplement: En hiver, l'air glacial se réchauffe et l'air chaud de l'été se refroidit. Et l'efficacité d'un tel système ne dépend entièrement que de sa longueur et de la conception compétente du canal.

Caractéristiques communes avec les habituelles « alimentation » et « échappement »

Quand cela vient à caractéristiques de conception du système de ventilation situé à l'intérieur de la maison, alors ils sont simplement Non. Tous les calculs des taux de circulation d'air sont effectués conformément aux normes sanitaires. Et l'acheminement des tuyaux d'alimentation et d'échappement peut être effectué de n'importe quelle manière pratique. Mais il y a plusieurs points importants.

1. Il est préférable de procéder à un afflux forcé, car une augmentation supplémentaire de la longueur des canaux d'entrée peut entraver le flux naturel de l'air.
2. La hotte doit être amenée au niveau du faîte du toit, vous pouvez alors vous passer de l'ajout de ventilateurs ni de la relier à la rose des vents.
3. Il est conseillé de situer l’entrée du puits d’admission et la sortie d’échappement sur des côtés différents du bâtiment.

La disposition des tuyaux de ventilation est choisie en fonction de l'aménagement de la maison et des besoins de ses propriétaires.

Le point fort du système est la pose d'un échangeur de chaleur au sol

Comme déjà mentionné, pour que l'alimentation en air fonctionne en mode climatisation, il est nécessaire de la compléter par un ventilateur gainable à l'entrée. Une puissance de 100 à 200 watts est largement suffisante. Mais c’est plus intéressant : au lieu d’un canal d’entrée, vous devriez en créer deux :

• standard, à une hauteur d'environ 1,5 m au-dessus du sol (pour la ventilation hors saison) ;
• souterrain, relié à un tuyau d'échangeur de chaleur géothermique.

Vous pouvez comprendre à quoi cela ressemble en réalité en regardant la photo.

L'échangeur de chaleur lui-même est un tuyau d'un diamètre de 200 à 250 mm, posé sous le niveau de congélation du sol.

N'oubliez pas la condensation. Pour le récupérer, lors de la pose d'un conduit de ventilation externe, il faut maintenir une pente de 2 degrés vers la maison, et à une distance d'environ un mètre du mur, il faut faire un puits pour vérifier l'état du collecteur d'eau.

Pour que le système régule efficacement la température de l'air, la longueur totale des tuyaux de l'échangeur de chaleur doit être comprise entre 35 et 50 m. Un écart plus important entraînera une augmentation de la résistance aérodynamique et nécessitera l'installation d'un ventilateur plus puissant, ce qui ajoutera des chiffres supplémentaires à votre facture d'électricité. Si vous installez un tuyau plus court, l'efficacité de l'échangeur de chaleur diminuera.

Idéalement, Pour faciliter la circulation de l'air, il est recommandé d'éviter tous les virages et coudes possibles du tuyau. Mais tous les sites ne vous permettent pas de creuser une tranchée droite de la longueur requise. Ainsi, en option, vous pouvez prendre connaissance des schémas proposés ci-dessous.

Les coins droits et pointus des virages sont remplacés par des coudes ou des joints lisses.

C'est tout le truc du revitalisant naturel. Le seul « mais » au final est que l'entrée d'air de l'échangeur de chaleur s'élève également à une hauteur de 1 à 1,5 m au-dessus du niveau du sol. Et il doit être recouvert d'un capuchon de protection avec une grille - vous n'avez pas besoin de rongeurs et d'oiseaux capables de calfeutrer le système, n'est-ce pas ?